Одесса

Зачастую, направляясь в город, в котором никогда не был, и не было возможности расспросить подробнее давно знакомого человека о его впечатлениях о конечной точке твоего путешествия, руководствуешься, как правило, широко известными стереотипами, а точнее — ярлыками, которые наклеивали в прошлом различные люди. Но это все, что у тебя есть перед отправлением. Только некий образ, бренд, созданный за долгие годы, и даже века, существования этого места. Именно на этом образе, воплощенном в нескольких словах, а порой и в одном, начинает выстраиваться твое мнение о городе.
И бывает так, что оказавшись в историческом, легендарном месте ты внезапно понимаешь, что тот образ, который ты сшил на основе ярлыков перед отправлением, не подходит. И дело не в размере. Просто другой стиль, другой фасон. И ты внезапно осознаешь, что единственный способ познакомиться с городом, это отбросить неуместные одежды, сорвать покровы, вырваться из плена стереотипа и попытаться осмыслить его неприкрытую легендами красоту, воспринять его не в отражении легенды, а таким, каков он есть.

Так у меня случилось с Одессой. Я ехал в Одессу-маму, город, прославленный своим уникальным говором и непростым характером. Был готов настороженно перемещаться по улицам, к каверзным уловкам местных жителей: не зря же в начале ХХ-го века, примерно первые лет 20, в Одессе и Ростове-на-Дону было наибольшее число криминальных групп, различных карманников и мелких воришек, а фразой “Ростов-папа, Одесса-мама” у бродяг было принято отвечать на вопрос о своей семье (вроде как с детства бродяжничал).
Первое впечатление, которое буквально пронзает тебя, когда ты направляешься из аэропорта в центр — ты попал в неухоженный провинциальный городишко со своеобразным не сложным местным колоритом. Старые дома, давно не знавшие ремонта в котором ютятся разнообразные магазинчики, бюро, агентства и прочие конторы, оказывающих различные услуги. Вход во многие из них расположен на углу улиц, словно в стремлении охватить клиентов идущих по обеим улицам. Эдакое раздвоение личности заведения, которое не может определиться, на какой оно-таки улице расположено.:-)
Пробираясь глубже в город, понимаешь, что первое впечатление сильно обманчиво: в центре по-питерски уютно и красиво.

Центр города представляет собой перпендикулярное пересечение прямых линий, между которыми уютно располагаются знаменитые одесские дворики. Город был спроектирован и воплощен испанцем де Рибасом, который неплохо сделал себе не только военную, но и светскую карьеру, что, впрочем, неудивительно для красавца-мужчины времен правления Екатерины. Прямо-перпендикулярная застройка в сочетании с обильно произрастающими практически на каждой улице каштанами и платанами создает впечатление длинных, практически бесконечных аллей. При этом улицы достаточно просторны для того, чтобы вместить в себя широкие тротуары и проезжую часть.

Образуют улицы не высокие, как правило, 2-3 этажные, каменные дома. Некоторым из них более двух сотен лет. Малая этажность и каменные стены зданий обязаны своим появлением карстовым пустотам, более известными как катакомбы, находящиеся аккуратно под центром города.
Многие здания потеряли внешний лоск, они давно не знали ремонта. Отдельные фасады представляют собой печальное зрелище, являющие собой свидетельства даже не увядания, но глубокой старости и дряхлости лика. Однако их законченность и гармоничность, не позволяют относиться к ним как к обломкам старины. Они прекрасны, несмотря на не редкое соседство эклектики.

Безусловно, отдельные здания замечательно отреставрированы, но некоторые утратили свой лик в результате ремонта, превратившись в жертвы неудачных стилизаций. Тем не менее, эти неумелые эксперименты только подчеркивают монументальную красоту южной Пальмиры, позволяют оттенить ее в выгодном свете.
Если двигаться по улицам центра на шум моря или просто в ту сторону, куда они снижаются, обязательно попадешь на Приморский бульвар — место постоянного скопления различных музыкантов и прочих entertainment. Один из них, очень колоритный хлопец, мастерски управляющийся с 63 струнами своей бандуры и поющий великолепным баритоном, даже вызвался позировать.

В середине Приморского бульвара установлен памятник легендарному дюку, герцогу Эммануилу де Ришелье, кстати, прапраправнуку знаменитого кардинала Франции. Киевляне, к слову, считают, что это они его туда направили. Там же можно спуститься вниз по знаменитой Потемкинской лестнице на набережную.

Впервые оказавшись на верхней площадке знаменитой лестницы и взглянув вниз, я, честно признаюсь, не был впечатлен, и даже усомнившись, она ли это, попытался уточнить этот вопрос у водителя фуникулера. Как выяснилось, напрасно: именно с расчетом она и была спроектирована. Однако если взглянуть на нее с нижней площадки, понимаешь, насколько масштабна и величественна эта лестница из 192 ступеней!
Кроме интересной архитектуры города сильное впечатление производит обилие зелени. Ее много. Очень много. Согласно некоторым подсчетам в Одессе 65 скверов и 12 парков. Они все благоустроены, оборудованы лавочками и содержаться в аккуратной чистоте.

Направляясь по самому большому из них в направление Большого Фонтана, погружаешься в атмосферу романтичной расслабленности. Чем дальше, тем все чаще окружают чувствующие себя весьма вольготно парочки, сидящие на скамейках, траве, прогуливающиеся и даже бегающие. Редкие роллеры и велосипедисты шустро и, в основном, умело маневрируют между пешеходами, явно довольные привлекаемым к себе вниманием.
Идя по парку вдоль моря можно наблюдать яхты, а на склонах берега новостройки состоятельных одесситов. И чем дальше отходишь от пляжа, тем больше их становится.

Особенно при приближении к местам, несправедливо называемыми Большой Фонтан, Средний Фонтан и Малый Фонтан, которые, по сути, вовсе не фонтаны, а старые источники водоснабжения города. Из этих источников, как объяснили местные жители, снабжали город водой в огромных бочках, продавая ее не только на Привозе, но и по всему городу. Вода из этих источников была очень чистая и вкусная, и, что не удивительно, стоила в городе на порядок дороже местного вина! А всем известное выражение “не фонтан” появилось от попыток фальсифицировать эту замечательную воду (далеко все же было ее возить по меркам того времени). Когда искушенные одесситы при покупке определяли контрафакт, они произносили “Не Фонтан!” и чинно удалялись, уважая авторское право природы.
К морю в Одессе попасть сложно. Я имею в виду дикое, не благоустроенное море. И не потому, что далеко или неудобно добираться, — нет, дело в другом. Огромное количество отелей и отельчиков, небольших и средних гостиниц, которые пытаются строить на берегу. При этом их огораживают забором вместе с частью берега, а заборы соприкасаются друг с другом. И что-то мне подсказывает, что заборы эти не исчезнут после окончания строительства. Нет нужды приватизировать море, достаточно купить небольшую полоску земли около него.

Бродя по историческому центру не перестаешь удивляться каким чудесным образом он остался практически нетронут поколениями строителей: все осталось в том виде, в котором было создано. Некоторые дома отремонтированы, некоторые с обновленными (но не измененными!) фасадами, тихие тенистые улицы с небольшими уютными одесскими двориками, в которых, например, может уютно располагаться великолепно обустроенный памятник изобретателю языка эсперанто. Или созданный одним из энтузиастов “Музей истории евреев города Одессы” — попытка отразить историю народа, культура которого была одной из основных в период становления Одессы как города. В то время она была как миниатюрный плавильный котел, в котором готовилась гремучая смесь культур южных районов Российской империи — русские, украинцы, евреи, греки, татары, турки…

Я ехал в Одессу-маму, город, прославленный своим уникальным говором и непростым характером. Но все обошлось. Несмотря на устойчивый образ, впечатления от пребывания в городе разительно отличаются от ожиданий. И я не могу сказать в лучшую сторону или нет: они просто другие. Погостив в Одессе, понимаешь, что она, скорее, похожа на Роденовскую “Прекрасную Ольмиер”: под сморщенной, обветшалой внешностью старухи притаилась прекрасная девушка, молодая душой. И эта прекрасная девушка по прежнему жива но только заточена, как в темнице, в старом теле. И местами старая и безобразная внешне Одесса-бабушка, как старая женщина, — в глубине души считает себя восемнадцатилетней красавицей — и хочет, чтобы так думали все. Надо отметить, что ей это с успехом удается!
Вылетая из крохотного (но с дьюти фри!) аэропорта, пилот делает широкий круг, позволяя охватить взглядом уголок черного моря, где уютно расположился порт, давший жизнь городу.

И ты смотришь на него с легкой грустью расставания, постепенно тающим ощущением от пребывания в гостях у все понимающей и заботливой бабушки, за плечами у которой бурная насыщенная жизнь, оставившая неизгладимые следы на ее умудренном опытом лике. В целом, уже заметно постаревшая и, очевидно старомодная, с явно заметными косметическими улучшениями снаружи, но такая же живая и интересная, как молодая озорная девчонка, в глубине души.

В PDF / печатать